再び ロンドン

今朝は早くから快晴。

オックスフォード通りのホテル、ホリデーインから歩いてグリーンパークを越えて　バッキンガム宮殿へ。 ロンドンは毎日雨で寒くて　夕方からは厚い霧が出て、レインコートに傘が手放せない　というはずだったのが、毎日シドニー顔負けの青い空、汗ばむほども晴天続き。

バッキンガムの名物　衛兵の交代を見物してバチバチ写真を撮ってから、セントジェームズ公園を歩き、セントジョーンズ宮殿や　プリンスチャールズのいるクラレンスハウスからアドミラルアーチを越えて、また、しょうこりもなく三越でランチ。デパートで買うほどのものは　何もない。

フォートナム＆メイソンに行く。１７０７年創業の　食料品専門店。勿論　紅茶を買う。ロンドンに行くと人に言うごとに、ここで紅茶を買ったら良い　という親切なアドバイスを１００人くらいの人から言われた。イギリスは紅茶の産地と言うわけじゃないのにね。 むかしむかし、インド、スリランカを占領していたときに紅茶を作らせていただけでしょう。しかし、イギリスにとって紅茶は特別の意味があるのだろう。

かつての大英帝国時代、朝のお茶は、解毒剤でもあった。イギリスは小さな船で７つの海を制覇して　インドをはじめアジアやアフリカの国々を支配下においては　政府の高官を送り込んでいた。未開地を植民地化することは、疫病との闘いでもあったから、強力なタンニンを含有するお茶がイギリス人にとっては　なくてはならない解毒剤だったわけだ。そんな時代からの慣習に敬意を表して、イギリス人の紅茶をいくつか買う。見ていると、上品なスーツ姿に、ちょっと時代遅れの帽子を被った老婦人が杖をついて　紅茶を求めていくところだった。なるほど、なるほどね。イギリス史の生き証人か。

午後はライシアム劇場でミュージカル「ライオンキング」を観る。 シドニーで見逃していて、ずっと気になっていたのが　やっと観られる。舞台から３番目の真ん中というベストシート。インターネットで良い席を取ってくれた娘に感謝。観客席から象やキリンや鳥が登場してきたり、二階席にドラムやボンゴを配置して音の多重音響効果を出したり、意表をつく舞台造りが　楽しい。歌も、エルトン　ジョーンズの音楽も良かった。

デイズ二ー作品ということになっているが、この作品は手塚治虫の「ジャングル大帝」のコピーだ。

このジャングル大帝レオは　サバンナの王として、密猟者から動物達を守り、水源を確保し、肉食動物には必要最低限の食料確保をする以外のハンテイングを止めさせた。そのことによって種の維持や　サバンナの安全を配慮したが、それはそのまま手塚治虫の自然観でもある。彼はもともと医師で、虫の研究者でもあった。自然への敬意、畏怖の気持ち、人の生きかた、家族の信頼　友情などを　若いライオンの成長を通して　読者に熱心に語りかけたのが、「ジャングル大帝」だった。

手塚治虫のヒューマニズムに基ずいたストーリーテリングが　後に続く若い漫画家や映画制作者に多大な影響を与えている。

ミュージカルを観た後は、娘の大学時代の友達と待ち合わせ。

やってきた青年は　ロンドンのドイツ銀行に勤めているそうだ。この好青年に案内されてレストラン「わがまま」の姉妹店で　今とても流行っていると言う「ＴＥＮＴＥＮ　ＭＯＯＮ」と言う店で　夕食をご馳走になる。インドネシア料理で　ものすごく辛い。　口を開けると火が吹き出しそう。

青年の後について、リージェント通り、ボンド通り、ソーホーのチャイナタウン、ゲイばかりの集まる界隈、どんな好みでも必ず望みの街娼が手に入るという一角など、オタクしか知らないような裏路地まで　見物させてもらって、なんか、真夜中の大冒険をしたような気分。　

最後にテムズ河にかかる橋から、大観覧車のロンドンアイの夜景に歓声をあげて、夜風がビュ－ビュー吹き荒れるなか、写真をとって、青年とシドニーでの再会を約束して、さよならをした。今夜はよく眠れるはず。

写真１：バッキンガム宮殿前

写真２：トラファルガー広場のネルソン像

写真３：アドミラルテイ　アーチ

パリからロンドンへ

後ろ髪引かれる思いでパリを後にして　ドーバー海峡を渡る。

船内の乗客を見ていると　おもしろい。いかにも東欧からロンドンに出稼ぎに行くらしい青年達。どことなく３０年前に流行ったような服装、垢抜けなくて　鋭い眼光　粗野な雰囲気をしている。 同じような感じの逆に　ヨーロッパで稼いでイギリスに帰っていく若者たち。船内の免税ショップに押しかける旅慣れない　田舎びた人々。岸を離れても　それが見えなくなるまで　じっと見つめている青年はフランスに何を残してきたのだろう。かと思うと　船内のスロットマシンに直行してギャンブルに目の色を変える人々。バーでさっそく飲み始める男達。 さまざまなものを抱えて　船で国境を越える人々の様相が　飛行機で旅する人々と　全然ちがうので興味深い。

簡単な昼食を船内で取って　ツアーの人達とおしゃべりする。ロンドンに着いたら　この人達ともお別れだ。２週間共にヨーロッパの国々を歩き回り、共に食卓につき　パンを分け合った。名残惜しい。 南アフリカからツアーに参加した中年夫婦は新婚旅行だ。フィリピンからの若夫婦は　億万長者の放蕩息子とその新妻。カナダから２組の中年夫婦は、４人で固まって、初めから最後までフレンドリーではなかった。オージー女教師とアメリカ人の夫婦とは　一番気が合って　よく行動を共にした。アメリカ　フロリダから参加した２人の中年女性はどちらも体重１００キロを越えていて、文字通りどこに行ってもお荷物だった。バチカンでもルーブルでも歩けなくなって、車椅子を　初老のツアーの男達に押してもらっていた。シンガポールから買い物に来ていた夫婦。そして　５組：１０人のオージーたち。ブリスベン、メルボルン、クイーンズランド、そして私達を含めてシドニーなど様々なところから来ていたが　会ってすぐ親友みたいに仲良くなって助け合った。

ツアーに参加した　南アフリカ、フィリピン、カナダ、アメリカ、シンガポール、オーストラリア　と、６カ国に人々が一緒に２週間　旅行してみて、印象だけでレッテルを貼ってみると、個人主義で他人が立ち入れない南アフリカ人、お気楽フィリピン人、エゴイストで田舎者のカナダ人とアメリカ人、お金の話しかしないシンガポール人、ということになる。 今回のツアーでオージーが一番多かったが、嫌な人は一人も居なかった。みな、社交上手で紳士的、女性は気さく世話好き、気取りもてらいもなく本当にみな良い人達だった。改めて、オーストラリアで暮らしていて、特に問題も不都合もないのは　人々が　ニュートラルで　マイルドだからだ　と思い当たる。 特に強い個性をもった　激しい主張があるわけでなく、言ってみれば没個性。人が良くて誰とでも合わせられる、適応性豊かなところがオージーの国民性と言って良いのかもしれない。 家でも、オージーの夫と話をしていて、私の言うことを夫は必ず同意する。異議を唱えたことは一度もない。議論好きで　デイべートならドンと来い、の私には　何でも同意されると歯がゆい。しかし、考えてみると、これが自然環境の厳しい、国土の８５％が砂漠か荒野で、大きな国土の割に　僅かの人口で　人は誰とでも助け合って行かねば生存できなかった移民の国オーストラリアの人々の　生きる知恵なのかもしれない。

何となく感傷的な気分で、バスに揺られたあと、ロンドンに着いて、あっさり皆と別れる。

街の中心、ホリデーイン　メイフィールドに投宿。娘と二人きりになる。夕食の時間になって、もう　好きなものが食べられる。すしだ。スシだ。寿司だ。絶対すしだ。このさい、うなぎとかそばとか刺身とか天ぷらとかの代替食では　絶対許容できない。断固として寿司　妥協なしの寿司だ。地図を見ながら、三越に向かう。自然、早足。そして大食い。

そこから地下鉄に乗り、デパートのハロッズに行く。夜８時半まで開いているのが嬉しい。何となく　ツアーのスケジュールから解放されたからか、はしゃいだ気分になって、ハロッズの古風なエスカレーターを上ったり下ったり　果ては用もないのにトイレに入ってみて写真を撮ったりしてみる。 ハロッズのグランドフロアの化粧品売り場は　品ぞろえが豊富で　メーカーも揃っていて、初めて見る香水や化粧品なども沢山あって楽しい。何より感心したのは　売り子が皆　すごく美形なのに、にこやかで、フレンドリーで親切で丁寧で品があることだ。 どの売り場も外国人客とか、イギリスでも地方から来た人とか、アラブの大金持ち家族とかで　いっぱいだ。

ハロッズの名前のついたコーヒーカップとか買い物袋とか、贈答用チョコレートとかに群がっている。 小さな買い物をしたあとで　レジのお姉さん、「お帰りの出口はお解かりですか？」だって。そんなもん、代々親譲りの方向音痴、わかるわけないでしょう。返事を躊躇っていると　にこやかに　ちゃんと一番近い　駅に行く出口を教えてくれる。親切に感激。売り子さんは、こうでなくちゃあね。ロンドンの田舎物は私達だけじゃないんだ　ということも判って安心する。 ちょっと化粧が上手だからって、ツンとお高く留まっているシドニーのデビットジョンズの　頭が空っぽの売り子達、きみ達、本場ロンドンのハロッズで接客のイロハを学んできなさい。 などと、毒を吐いてみる。

パリ ヴェルサイユ その他

パリに着いた日は、ルーブルで　閉館の夜１０時まで過ごした。中のカフェで遅い夕食も食べて、良い時間を過ごした。

翌日、一日で　ヴェルサイユ宮殿、アンヴァリッド　ナポレオンの墓、エッフェル塔、凱旋門、コンコルド広場、シャンデリゼ、パリオペラハウス、エリーゼ宮殿、ノートルダム寺院を見ようと言うのだから、気狂いじみている。しかし、ガイドに付いて　できるだけのことをするしかない。一日は２４時間しかないのだから。

ヴェルサイユ宮殿

１６８２年　フランス王ルイ１４世が建てた部屋数２０００の宮殿。パリ南西２２キロ、イベリーヌ県ベルサイユにある。バロック建築の代表作。ルイは自分の治世の栄華を示す為に　これを建設、大理石や金箔を施したブロンズを用い、特に高価だったガラスをふんだんに使って豪華なシャンデリアを沢山作らせた。

このルイ１４世はアポロン：太陽王といわれ　芸術を愛し、芸術家を育成した。バレエの歴史は　彼ぬきにして語れない。自身がバロックダンスや　バレエの立派な踊り手だった。バレエ学校を作り踊り手を養成した。また作曲家、ジャン　バデイスト　リュリの歌も上手に歌った。そして王室音楽アカデミー：今の国立オペラ座を設立した。 ヴェルサイユ宮殿に　ルーブル宮殿から移るとき、ルーブルにアカデミーを創立し古代美術の研究を奨励した。まさにフランス王アポロンは芸術の父だった。

彼の治世は１６４３年の５歳で王位を継承して以来　１７１５年に亡くなるまで７２年間続いた。死ぬ前　意識がしっかりしているうちに　ひ孫のルイを呼び王位を継承させた。以来　ベルサイユには　ルイ１４世、ひ孫の１５世、ルイ１６世が暮らした。 １７８９年１０月６日、ルイ１６世が　宮殿に侵入した市民、群集の求めに応じて家族と共にバルコニーに立つことになる。

見学は、ヘラクレスの間から始まり、王の広間、王の寝室、閣議の間、王位の間、大広間など、１７の部屋を　見て回る。部屋ごとに飾られる、調度品や絵画などや、美しい天井画や壁画など、興味深い。「鏡の回廊」が一番　シャンデリアが並んでいて豪華で美しい。 そして、庭の広いこと。花壇と庭園と、噴水と彫刻。素晴らしいが全部歩ききれない。これで入場料６ユーロは安い。若い人のデートのもってこい。朝早くから歩いて部屋を見て、庭をゆっくり見て回るのに夕方までかかり、夜は噴水が一斉に水を放つショーがあるそうだ。

アンヴァリッド、ナポレオンの墓

アンヴァリッドとは肉体的欠損者という意味で、ルイ１４世が戦争負傷者を収容するために建設された病院だった。太陽王好みで壮大、華麗な建物。教会があり、地下にナポレオンの墓　というか、棺がある。棺の外ふたは赤班岩、台座は花崗岩。棺の周りには１２対の女神が立ち、これはナポレオンの遠征を象徴している。遺言が刻まれている。 「余は余がかくも愛したフランスの市民に囲まれてセーヌ河のほとりに憩うことを願う。」と。改めてフランスの歴史にとって、ナポレオンがいかに大きな位置を占めるか　認識させられる。

この建物の中のカフェでランチを食べる。いつもながら大学の学生食堂みたい。自分で冷たいマカロニとコカコーラを盆にとって　支払いしている間にそれを暖めてもらって　味気ない簡易テーブルで食べる。値段だけは高級レストラン並み。１８ユーロ。

エッフェル塔

１８８９年、パリ万博のために建設された。２０年後に通信塔として活用されることに。鉄骨の脚の中を　斜めに登るエレベーターで二階まで上がる。見下ろすと　タワーの前の陸軍士官学校までの公園が美しい。後ろではセーヌ河をはさんでシャイヨー宮が　はっきりと見える。モンマルトルの丘は　遠くかすんで見える。

このときは知らなかったが、決まった曜日だけ、夜１０時から１０分間だけ、青いイルミネーションで塔が飾られる。とてもきれい。ガイドがちゃんと時間を計って、事前に連れて行ってくれたので　見ることができて　幸運だった。

凱旋門はバスで見ただけ。コンコルド広場は　ちょっとだけ歩いた。エリゼ宮、国立パリオペラ座もバスの中からみただけ。

特に残念だったのは、ノートルダム寺院まで通り過ぎただけだったこと。ノートルダムでナポレオンが戴冠式をあげた。ビクトル　ユーゴが小説「パリのノートルダム」を書いた。「ノートルダムのせむし男」は、読んだし、映画でも、オーソン　ウェルズが演じたのを見て、感動した。寺院の中に入れなくても、建物の前に立ってみたかった。

パリ最後の夜は　モンパルナスのキャバレーで食事。１１３ユーロ。ボネーラ　エリーというキャバレー。このごろのキャバレー「ムーランルージュ」は、世界中からお客が押し寄せるので、ショーの質は落ちる一方、酒はガソリン並みの味、料理は冷凍食品、という。どうしてもムーランルージュに行きたい人は行くが、良い料理とショーを楽しみたい人は　別の店に行くというので　当然良いメシの方について行った。 沢山の踊り子たち、中でも踊り子で歌も歌うスターの歌手、手品、アクロバット　そしてフレンチカンカン。本当にきれいで楽しいショーだった。

食事はシャンパンにフォアグラ、サーモンと野菜。ワインの飲み放題に、デザートもついて、サービスも申し分なかった。 だた、これが　パリ最後の夜かと思うと、あと１週間は留まりたい、と、実にじつに　せつない。

写真１：エッフェル塔

写真２：アンヴァリッド　ナポレオンの墓

写真３：ベルサイユ宮殿入り口

パリ ルーブル その３

絵画で　印象深かった絵のひとつに　ジャン　ルイ　ダヴィッドによる「ナポレオンの戴冠式」（ＳＡＣＲＥ　Ｉ’ＥＭＰＥＲＥＵＲ　ＮＡＰＯＬＥＯＮ）がある。

１８０６年ー１８０７年。カンバス油彩　縦６２１ＣＭ　横９７９ＣＭ。ナポレオンの妻　皇后ジョセフィーヌの戴冠の様子を描いた大作。１９１人もの人物が描かれている。ジョセフィーヌが　とても美しい。そのジョセフィーヌは　ローマ法王からでなく、夫の手から冠を授けられている。絵の中に　ローマ法王　ナポレオンの母、ルイ　ボナパルトとその息子も描かれている。後に、この絵に　ヒットラーが異常に関心を示し、執着したという話もうなずける。まさに権力と　それの持つ甘美、自己陶酔が描かれていて、ナポレオンが　この絵をどんなに誇らしく感じていたか　想像できる。

「メデイユーサ号の筏」（ＲＡＤＥＡＵ　ＤＥ　ＬＡ　ＭＥＤＵＳＥ）。１８１８年ー１８１９年。テオドール　ジェリコ作。カンバス油彩。縦４９１ＣＭ　横７１６ＣＭ。 １８１６年アフリカで起こった実際の事件を題材にした絵。　フリゲート艦メデイユース号が難破して　筏の上に１４９人の遭難者が避難。救出されるまでに、大半が飢餓のために死亡。救出されたときは１５人しか生存していなかった悲劇的事故。この絵は　救出船が到着する希望に満ちた瞬間を描いたもの。

昨日のニュースで１１月７日に　ドミニカから生活苦のため、プエルトリコにボートで越境しようとした　たくさんの人々が　ボートのエンジン故障のため　２週間あまり漂流したのち、４人の生存者が　カニバリズムをして命ながらえ救助された　と報道していた。 メディユーサ号でも同じことがあって、センセーショナルな事件として取り上げられたことが　ジェリコに創造意欲をかき立てた　と言われている。子供のとき、画集でこの絵を見て、カニバリズムの話も聞いて、しばらく怖くて眠れなかったのを憶えている。今考えてみると、そんな話を小学生の子供に平気でしてくれたシュールでリアルな家庭で育てられたことに感謝しなければならない。

「モナ　リザ」（ＪＯＣＯＮＤＥ）。レオナルド　ダ　ビンチ作。

１５０３年ー１５０６年　油彩。縦７７ＣＭ，横５３ＣＭ。 リザ　ゲラルデイの微笑の絵。ルーブルの話をしていて、モナリザに触れないで居ると偏屈物と思われかねない。一番人気で　誰もがモナリザを見にルーブルに来る。防弾ガラスのケースに入って　近つけないような柵で守られているのに　人々はモナリザと一緒に居る写真を撮るために　押し合っている。これも子供のときに日本に来て、母に連れられて見にいった。画集で見るより小さくて　暗い絵のタッチに　なんだ　と拍子抜けしたのを憶えている。 ダ　ビンチは偉大だが、彼の絵は好きになれない。

数少ないルーブルのダ　ビンチの作品のひとつに「聖アンナと聖母子」がある。 聖アンナは　聖母マリアの母。この絵では３世代、アンナとマリアとイエスが描かれている。アンナの膝に　イエスを抱いたマリアが座っている。まるまる太ったイエスを抱いたマリアを膝の乗せているのだから、アンナは、さぞ重かろう。しかしアンナもマリアも幸せで恍惚の表情をしている。解説によると　聖アンナは安定の化身で、イエスは自ら十字架に犠牲になる象徴として子羊に足をかけている　のだそうだ。 彼の絵には、象徴、謎とき、秘密　クイズ、アイロニー、と彼自身の自己満足が多すぎる。難解すぎて、ダン　ブラウンを読みながら　画集を見るなら面白いかもしれないが、それ以外の目的のためでは、おもしろくない。

写真１：ナポレオンの戴冠式

写真２：メデゥーサ号の筏

写真３：聖アンナと聖母子

パリ ルーブル その２

ルーブルで見たものの内、絵画より彫刻が素晴らしい。

絵に比べて　より立体的で、紀元前３０００年のものであっても　全く古びていなくて新しい。　躍動感があって、ダイナミックだ。 　「サモトラケのニケ」（勝利の女神）が一番好きだが、ルーブルの彫像といったら、まず「ミロのヴィーナス」だろう。

ミロのヴィーナスは　紀元前２世紀後半　１３０年頃の作とされている。１８２０年　オスマントルコの統制化にあったエーゲ海のミロス島で　見つかった。大理石ででき、高さ、２０４ＣＭ．王冠を被り　イヤリングをした愛と美の女神像だ。「サモトラケのニケ」を動の美としたら、「ミロのヴィーナス」は静の美だろう。女神の均整の取れた体　成熟した女性の知性と気品に満ちている。

この像は、１９６４年に日本に来て、一般公開された。場所は覚えていないが　子供だった私は母に連れられて、見にいったのを憶えている。母は、７９歳で死ぬまで　フランス語を勉強していた。子供達が独立し家を出てしまったあと　二回ほどツアーで　フランスを旅行した。旅行中、言葉に困ることはなかっただろう。

大正生まれのモガ：モダンガールで、屋根のないオープンカーで銀座を走り回ったり　スカート姿でスキーをしていたり、テニスに興じていた若い頃の写真がある。料理しながら、いつもシャンソンを歌っていた。 しかし、母は　一度目のフランス行きで　ツアーは、ルーブルを何故か素通りし、二度目のフランス旅行でルーブルを見ることを　楽しみにしていたのに、当日、テロの恫喝電話があったため、ルーブルが閉鎖されていて、このときも見ることが出来なかった。悲しかっただろう。どんなに中に入りたかったことだろうか。門の前で悄然としている　母の姿が目に浮かんできて、たまらない気持ちになった。

「タニスの大スフィンクス」　これもすごい。紀元前２６２０年ー２５００年の作品。花崗岩で出来ていている。縦１８３ＣＭ、横４８０ＣＭ，高さ１５４ＣＭ。

エジプトのスフィンクスはライオンの体と王の頭を持った「生きる王の像」だ。紀元前２６２０年にピラミッドやスフィンクスを作った人々の洗練された美意識の高さ　文化の高さ、これを見ると人の歴史の素晴らしさ、美を求める人の真摯な姿に泣きそうになる。キリストが生まれる何千年も前に、人々が完全な美と強さを求めて　スフィンクスなどの作品を製作し、その人々の生きてきた延長線上に　私も居るのだと思う。いずれ、人は死に絶え、いずれ地球は滅びる。しかし　生きてきた人々は　紀元前何千年も前から　芸術を愛し、美を追求し、美しいものを紡ぎ出してきたのだと思うと、生きていることを無駄にしてはいけないと思う。

「瀕死の奴隷」（ＥＳＣＬＡＵＥＳ） １５１３年ー１５１５年、ミケランジェロの作品。 イタリアのフロレンス、アカデミア美術館で　ミケランジェロの　未完の４体の奴隷の像をみて、印象深かった。それぞれが未完ながら　力強い生命力や　人の苦悩、怒りそして嘆きに満ちていて、忘れがたい像だった。ここルーブルでも彼の奴隷の作品を見ることになった。どうして、ミケランジェロは奴隷の姿を執拗に描いたのだろう。どうして貴族でなく、女でなく。ミケランジェロの生涯を書いたものを　読んでみよう。

写真１：タニスの大スフィンクス

写真２：瀕死の奴隷

写真３：ミロのヴィーナス　

とうとう パリ、ルーブル

スイスを後にして、とうとうフランスに入る。

朝早く、スイスのルツエルンを発ったのに、パリに着いたのは　もう夕方。うす闇が下りている。パリ　セーヌ河を見ながら　時間が惜しくて、気がはやる。ホテルは　プルマンホテル。

地元のガイドに合流して、バスでルーブルへ。水曜だけ、ルーブルは夜１０時まで開館していると聞いて　ほっと安心する。バスは地下の駐車場に入る。そこから、歩いて前に進むと　広場に出て　三角形のガラスのピラミッドの底に迎えられる。入場料６ユーロ。

ルーブル美術館は　世界で最も大きな美術館のひとつ。 紀元前８０００年から１８４８年までの作品を網羅している。ルネッサンス期には　居城だった。ルイ１４世が　ベルサイユに引越しするときに、初めて個展美術の研究をする場としてルーブルアカデミーを創立したのが　はじまり。 アンリ４世は　芸術家をここに住まわせて　古代美術を陳列させた。 革命後は王室コレクションや　亡命貴族からの接収作品で、また、ナポレオンの征服によって　さらに、美術館としても博物館としても収集が進み発達した。

１９８１年に大規模な　ルーブル改造計画が始まり　コレクションが再構成された。この時　　発掘作業が始まり　ルーブル美術館の下から８００年前のフィリップオーギュスト王時代の要塞が出てきて、ルーブルは　このオーギュストの要塞の上に建設されていたことがわかった。地下のホールに行くと　要塞の壁が見られる。そのところどころに　ハートの削り後が見受けられ、これは８００年前の人々の落書きであることがわかって　興味深い。ハートマークは　現代人だけのものではなかった訳だ。

１９９３年には　２００周年を迎えたのを期に　離宮だったリシュレー翼が新たにオープンした。そのため新たに２万２千平方メートルの展示スペースが加えられた。２０００年にプリミテイッブアート部門、２００３年にイスラム美術部が開設。２００５年は　チュイルリー川庭園を一体化し、敷地をコンコルド広場まで広げた。

作品の中で、私が一番好きなものは、 「サーモトラケのニケ」（VICTORIE DE SAMOTHRACE）。 紀元前２世紀前半の彫刻。女神が船の軸先に立つ姿。シデでの海戦の勝利を祝うために、ロドス島民から奉納されたもの。１８６４年に発掘された。大理石で出来ており　高さ３２８CM,　横２００CM。。１１８点の断片だった翼も完全に復元された。このあと、１９５０年に右手が発掘され、勝利を宣言して腕を持ち上げるポーズを復元することが可能になった。

女神は　海の偉大なる神々の神殿の中で、軍艦の舳先に立っている。大きな翼は　力強い体に衣服をなでつける海風を押し切って　広げられている。顔も、両腕もないのに　これほど美しい彫刻を私は他に知らない。海に向かって広げられた翼は今にも飛び立ちそうな　躍動感に満ちている。女神が身にまとった薄衣が　風で押し付けられて体の線がくっきり現れて　美しい。衣の一つ一つのしわが　海風の強さを表している。見ていると、潮の香りがして、風の強さが感じられる。紀元前２世紀に　これほど完成した美を　作り出す人能力を持った人々がいた　ということに畏敬の気持ちをもつ。

ニケは勝利または、勝利の女神のこと。スポーツブランドのナイキは　このニケからきている。ロゴマークは　女神の翼の姿を表しているということを、今回の旅で知った。

写真１：　サモトラケのニケ

写真２：　８００年前の落書き

写真３：　ルーブル美術館地下のピラミッド

スイス ルツエルン その２

翌日は　ピラトゥス山、標高２１３２Ｍに登る。世界一勾配の急な　ケーブルカーで頂上付近まで行った。ケーブルカーから下を見ると、緑一面の牧草地に乳牛が放牧されている。牧歌的で可愛らしい、童話にでてくるような木造農家が点在している。眺めていると、ちょうど牛乳を収集する車が農家の間を回っているところだった。山道をハイキングしている人もいる。

ピラトゥス山の由来は　古代ローマの司令官ポンテウス　ピラトからきていて、彼の亡霊が住んでいると言い伝えられてきた。大戦中は　機関銃が装填できるように　トンネルが掘られ、機関銃をすえつけるための岩がくりぬかれていた。 アルプスの山々の絶景を見るはずが、頂上に着いてすぐに霧が立ち込めて　見る見るうちに下界の山や湖が霧に隠れてしまった。

山から下りてきて、「嘆きのライオン」を見る。湖に面した、自然のままの岩に　瀕死のライオンが彫ってある。実物のライオンの５倍くらいの大きさ。体に槍が刺さり　苦渋に満ちた顔をしている。フランス革命のときに、マリーアントワネットらを守る為に　勤務についていた２５０人ちかくのスイス衛兵達が　殺されたことを偲んで作られた像。

市内に帰ってきて、「チャペル橋」を渡る。１４世紀に市内を流れるロイス川に造られた木造の橋。八角形の見張り台とともに、ルツエルンのシンボルになっている。

ランチはホットドッグとコーヒーをショッピングモールのスタンドの止まり木に腰掛けて食べる。１５フランク。 １７００円くらい。

ローレックス店に入ってみる。４階建ての大きな店で、時計や宝石だけでなく　スイスナイフや、スワロスキーやほかの免税品や、お土産なども売っている。

男物の腕時計「サブマリーン」。ブルーと純金の鮮やかな色、３００Ｍ潜っても防水で、９１５０フランク。すてき！

１８金のゴールドカラー婦人物が　７２００フランク。ピンクゴールドが９０００フランク。娘が　可愛いピンクゴールドのを　腕につけてみて、、、ウーン重い！！！と言っている。約、９０００ドル、１００万円ですか？逡巡する娘の横顔をハラハラして覗っていると、しばらくして、じゃあ　帰りましょ、と、、。ほっと胸をなでおろす。

時計の代わりに　チョコレートを買う。「ＭＥＲＫＵＲ」というお店。店の中で、大きな延べ板のような鉄板の上で、チョコレートを作っている。ブラックチョコレートは熱い鉄板で薄く延ばして、ミルクチョコレートは　厚く伸ばして、ピスタチオをたっぷりいれて熱がさめたら、バリンバリンと豪快に割る。つぎはちょっとだけクリームの入ったチョコレートを厚くのばして、アーモンドをぎっしり入れて固まったら　すぐにバリバリ割って　器に入れていく。見ているだけで　とてもおもしろい。手つくりチョコレートだ。１００グラム　６，２０フランク。（６２０円）。５００グラムのと２００グラムのを買った。そのときは　何となく買ったが、家に帰ってきてから　開けて食べてみたら　とてもとても美味しかった。スイスチョコの代表とされているリンドンなんか、比べ物にならない。ブラックチョコは本当に口が曲がるくらい苦いし、ミルクチョコもカカオの香りがプンとして、味がある。どのチョコも、木の実やイチゴやべリーが入っていて、それぞれが良く合ったミルクの度合いでカカオが混ざっている。本当に本物のチョコレートの味だった。

ベルギーチョコレートばかり　ギフト用に流行っているが、生クリームの沢山入ったベルギーチョコは　飽きやすく、いったん飽きるともう二度と食べる気がしない。それに比べたら日本のチョコレートは　昔からある明治の板チョコが美味しい。でも、このスイスのチョコを食べてからは　もう、これが一番、ということに決めた。チョコレートはＭＥＲＫＵＲだ。

夕食はホテルで。

今まで泊まってきたホテルでは、みな　人々がプロフェッショナルで感じ良く、気分よく過ごしてきた。しかし、ここスイスのホテルレストランで　初めて中国人の子供のような若いウェイトレス達が　えばった態度で、「ユー！コーヒー？？？」とか言って　ジャポンとコーヒーを乱暴に注いで　こぼして行くのに出あった。「おい、ケンカ売ってんのかよ。」と思わず立ち上がりそうになるのを　辛うじて　おしとどめ、ツアーの人たちと、にこやかに社交を続ける。まったく！　

一人っ子政策で礼儀を知らない世代の中国人が　世界中で　人々の神経をさかなでしている。限られた英語の能力だから、コミュニケーションをとるのが大変なのだったら　その分　謙虚になっていれば良いものを　中国語をしゃべれない奴らは野蛮人　とでもいうように横暴だ。全く困ったもんだ。

しかし、君達、９ヶ月の勤務でスイスからは、追い出されるのだよ。スイスの外国人労働者制限政策に、このときばかりは、賛同する。

写真中央：嘆きのライオン

写真左右：典型的スイスの農家

スイス ルツエルン その１

イタリアのフロレンスを後にして、ピサに寄る。

ピサの斜塔が有名だが　これはドウモー（教会）の鐘楼、ベルタワーだ。

ここでも、ピサ教会と斜めになった鐘楼と洗礼堂の３つの建物が隣り合わせになって建っている。洗礼を受けた人が教会に入るとき　斜塔が時を告げる鐘を鳴らしたわけだ。教会はロマネスク様式、１０６３年に建設が始まった。説教壇は　ピサーノの作品。とても立派で美しい。

内部ではガリレオが　その揺れを見て　「振り子の原理」を発見したと言われるランプがある。中にろうそくが灯されるようになっているランプが、シャンデリアのように、いまだに輝いている。 天井は　美しい彫金を施された本当の金で飾られて、豪華でピカピカの館内だ。 教会と洗礼堂の外側の壁は　全部、真っ白い大理石とグレーの大理石とを交互に積み立てた　縞模様。３色の縞模様の教会をフロレンスで　初めて見て、斬新なデザインと感心したがここでも　２色の縞模様が　美しい。

朝　早いのに、沢山の観光客が押し寄せていて、日本人も多くて、ここが人気なのがわかる。みな、遠くから倒れそうな斜塔を自分の手で押さえているような　格好をしてみたり、塔に抱きついているように見えるようなポーズをとったりして　カメラの前で、大騒ぎをしている。 塔の前で、斜めに傾いているコーヒーカップを　面白いと思ってセットで買う。１０ユーロ。（２０００円）

ピサの後は、一路、アルプスの山々を見ながらスイスに向かう。 ドライブインでランチに、コーヒーとサンドイッチ。立ち食いだが、ちゃんとハムの入ったサンドイッチを温めてくれて、おいしい。

５，３０ユーロ。 ６００円くらい。

ホテルはルツェルンのアストリアホテル。

夕食は　スイスフォンデユーを食べる為、レストラン「ＳＴＡＤＴＫＥＬＬＥＲ」という店に行く。大ジョッキのビール飲み放題で　６０ユーロ。お料理は　スイスフォンデユーと　ビーフシチュー。久しぶりに新鮮な生野菜のサラダが出て、嬉しかった。フォンデユーを食べ、１リットルジョッキのビールを　軽ーく空けながら、ヨーデル音楽、スイスフォークダンス、ホルンの演奏などのショーを見る。

ルツエルンは　ルツエルン湖の湖畔、ピラトゥス山のふもとにある　人口６万人の街。チューリヒからインターラーケンに向かう交通の要所だ。今まで、ベニス２泊、ローマ２泊、フロレンス１泊と、イタリアでは余りにも見るべきところがたくさんで　消化不良気味なので、ここで少し体を休められるかもしれない。

スイスは日本の九州ほどの大きさの山岳国。永世中立国。国民皆兵。ドイツ語圏、フランス語圏、イタリア語圏に分かれていて、連邦共和制。人口７５５万人。人々は国に属するというよりも、コミューン自治共同体に属する。スイスが永世中立国なので、戦争放棄を明確にうたった憲法を持つ日本と同様の平和国のイメージが大きいが　これは誤解で、スイス国民は　男も女も国民皆兵で、常に武装、戦闘訓練を受けている。各自の家には７０発の弾丸と銃が備え付けられている。きわめて、強力な軍事国家なのだ。

独自国家で、ＥＵにも参加していない。歴史的には、ルネッサンスの影響も受けていない。

強力な移民制限政策を施行していて、外国労働者は、１年間以上は　この国で働けない。１年といっても３ヶ月の休暇を強制的にとることになるので、９ヶ月間しか働くことが許されない。。バッキンガムの衛兵がそうだが、昔からスイス人がヨーロッパでは出稼ぎに行っている。移民を受け入れるつもりはない。本当にユニークな国だ。アルプスがもし　なかったら誰も訪れたくない国かもしれない。アルプスがあるために、世界一美しい国なのだけれども。などと、考えながら眠りにつく。

写真左：ルツエルン湖

写真右：レストランで

フロレンス イタリア

ベニス、ローマを見てから　フロレンスに着いた。

街全体が美術館と言われている。また天国に行く為の入り口とも。ルネッサンス発祥の土地だ。

フロレンスのまちに入るまで、キャンテイ丘陵地帯は　一面青々としたブドウ畑だった。豊かなトスカーナ地方はワインの生産地だ。ここで生産されるキャンテイワインはイタリア最高のワインといわれている。

街に着いて、落ち着き先はビラ　ガブリエラ　ダヌンテイオという地元のホテル。今回の旅行では　このホテル以外はシェラトン、ヒルトン、コンチネンタルなど、世界のチェーンホテルばかりに宿泊したが、ここでは　初めて古い地元の歴史あるホテルに泊まることになる。

まずフロレンスで　地元のガイドに付いて初めに行くところは　アカデミア美術館。

コシモ１世が初代総裁を務めた美術大学。学生の手本になる美術品を集めたのが始まりだ。ミケランジェロの「ダビデ像」がある。１５０２年から２年かけて作られた　ルネッサンスの記念碑的な作品だ。 メディチ家は、芸術家を保護して育成した。ボッティチェリ、ミケロッツオ、ドナテッロ、ミケランジェロなど　特別に　メディチ家から保護を受けてきたことが　ルネッサンスという文化の革命の起爆剤になった。フロレンスの父と言われるコシモ　デ　メディチ全盛時代のメディチ家の富は　ローマ法王やフランス王を合わせたよりも　大きかったと言われている。

「ダビデ像」のあるホールには、ミケランジェロの未完の４体の奴隷の像がある。その中のＰＲＩＳＯＮＥＲ　ＡＴＬＡＳ：「奴隷のアトラス」が未完ながら力強くて素晴らしい。両腕から顔の表情までもう構想ができているのに、どうして完成させなかったのだろう。人の筋肉の躍動　ダイナミックな生命力、今にも動き出しそうな人の姿の美しいこと。ひとつの石からできている像は　余程バランスよく彫りださないとこれほど長い年月　破損もなく完璧な姿で　歴史に残ることはないのだろう。ダビデ像の完成度の高さにいまさら気がつく。

次は、ドウオーモ：サンタマリア　デルフィオーレ大聖堂を見る。１４３６年に完成。高さ１０７Ｍの巨大な円形屋根が載っている。横に「ジェットの鐘楼」があり、こちらは１３５９年完成。側面に施された５６枚のレリーフや１６体の彫像はピサーノや、ドナテッロの作品。これが素晴らしい。そのまた横に、８角形のサン　ジョバン二洗礼堂。１３３６年完成。３つの聖堂の門があって、ひとつはピサーノの作品。 今まで観た教会はみなそうだが、教会には必ず　教会と時を告げる鐘楼と洗礼堂の合わせて３つの建物が並んで建っている。人々は　洗礼を済ませてからでないと教会に入ってはならない　とされていたからだ。

ここでは教会、鐘楼、洗礼堂と３つそろって堅固な要塞のように大きく聳え立って居る。外壁は　この地の特産、赤っぽい大理石と白い大理石と緑の石の３色で縞のもようになっていて、偉業を誇る巨大建物なのに　可愛らしいというか、現代的な感じがする。建物の外側　装飾が凝っていて美しい。いままでいくつもの教会を見てきた。イギリスのウェストミンスター寺院、ドイツのコロン大聖堂、インスブルック、ザルスブルグの教会、ベニスのサンマルコ寺院、ご本拠ヴァチカンのサンペテロ大聖堂、、、各国を代表するたくさんの教会を見てきたが、わたしはここフロレンスの　サンタマリア　デルフィオーレ大聖堂が　一番好きだ。デザインが洗練されていて　横縞の外壁の装飾が美しい。壁にはめ込まれている聖人の彫像もきれい。

シ二ョーリア広場、共和国時代の政治の中心だったところ。べッキオ宮殿とその回廊に囲まれた広場に「ネプチューンの噴水」がある。 その一角にアカデミアと言っていたが、沢山の時代を異にした　彫像が集められ　青空ギャラリーになっている。２０ほどもある像の一つ一つが素晴らしい。略奪するローマ兵、首をもぎ取る兵士、嘆き女達、、、。歴史的な彫像を人々の手に触れられる広場に惜しげもなく　ごちゃごちゃと置いてある。こんなところで生まれて、育つ若い人たちは　一体　子供のときからどんな絵を描くのだろう。

レザー加工場を見学させてもらう。３階建てのビルで　見学というより皮製品、バッグ、ジャケット、靴などを売っている。皮ジャンは持っているし、靴は皮でない軽いジョッギングブーツだし、、、欲しいものなどないのでサッサと出る。

娘と二人、歩いてポンテベッキオ（ポンテ橋）に行って見る。 金細工で有名なフロレンスで、金のアクササリーだけを売る店が　橋の両側に　５０軒くらい並んでいる。どの店も　ボンジョールノーと言って入っていくと、親切に色々見せてくれる。見るだけでも、出るときには　あちらから気分よくグラーチェと言ってくれる。ピンクゴールド、イエローゴールド、ホワイトゴールドの３色を上手に配色よく使った繊細なネックレスがとても良い。３色の使い方が洗練されていて、オーストラリアでは勿論　日本でも見たことがないデザインだ。思わずヨダレが出そうになる。でも高い。シンプルなものでも２０００ドル：２０万円位。娘も随分迷っていたようだが、結局買わずに　重い足で帰ってくる。考えてみると、今日は、歩き回っているうちにお昼を食べるのを忘れていた。

夜は宿泊先のホテルのレストランが良くないらしく、歩いて他のホテルに食べに行った。キャンテイーワインは　飲みやすく良かったが　食事の方は　どうと言うこともないチキンだった。ただコーヒーだけは　さすがイタリア、本当に美味しい。

ローマ その２

次の日は早く起きてバチカン博物館と　システイナチャペルへ。
９時に開く博物館の前に８時半から並ぶ。着いてみたら二番目に早く来たグループだった。人のいないうちに見たい、と気がはやる。ここに入るのに昼間になったら２時間待ちがざらだ。厳重な荷物検査と金属探知機をくぐって入館。

バチカン博物館は古代から現代までの芸術品をもつ世界最大の博物館だ。２７の美術館と博物館で構成されている。博物館に入って、もうそこの廊下に感心し、天井に驚きあきれて、壁と言う壁を覆うタピストリーや絵画に感嘆し、彫刻に心奪われる。いくら時間があっても足りない。早足で先に行ってしまうガイドがうらめしい。

システイナチャペルのミケランジェロの天上画の素晴らしさ。教会の　ものすごく大きな天井いっぱいに描かれた旧約聖書の物語。ワーッと声を出してしまう大きさ。四方のまわりに座れるようになっており　座って天井画を　じっくり見ることができる。続いて、祭壇画。これも素晴らしい。ミケランジェロはこの天井画を完成した後　教皇ユリウス２世に命じられ祭壇画を製作した。旧約聖書の創世記から人類再生まで「最後の審判」を祭壇画として描いた。ミケランジェロの偉業は一人の天才によって果たされたとは思えない、天才以上の天才。どの絵もカラフルで美しい。

サン　ピエトロ大聖堂に入り　ミケランジェロ２３歳の時の傑作「ピエタ像」を見る。キリストを抱くマリアの嘆きの像。ガラスケースに入った　この美しい像を沢山の人が取り囲んで　カメラに捉えたりしている。教皇の祭壇の豪華なこと。２９メートルのおおきなベルニーニ作の天蓋。いくつもある祭壇がそれぞれ、華麗な装飾を施されている。聖ペトロの銅像もある。カトリックの富の総本山。装飾と富と美の極地を求めた殿堂に圧倒されながら外へ。

サンピエトロ広場には　何百何千という椅子を並べているところだった。聞くと年に一度、カトリックの中で階級を上げる認証式があるので準備しているところだそうだ。見上げると聖堂の右の３番目、法王がいる部屋の窓が開いているので　在室だという。テレビでおなじみの法王の顔を思い浮かべつつ　窓にむかって、チャオ　と手を振って　バチカン王国を後にする。

サンタジェロ城は　１３９年に建てられた霊ちょう。屋根の頂上高く、天使が立っている。１０世紀にはバチカン宮殿と秘密に通路で結ばれて法王の避難場所となり、また牢獄としても使用されたという。テビレ河に架かるサンタジェロ橋の両側に　沢山の聖天使の像が立ち並んで壮観だ。

紀元前２７年に建てられたパンテオンを見る。天井に４３メートルの球形の採光のための　明り取りがくりぬいてあるため　堂内に光が入り　日光で時刻を正確に計測したという。聖母マリアと殉教者のために捧げられた教会。球形の天井を撮る為　天井の真下に娘と立って二人の顔を下から撮影しおもしろい写真が撮れた。

ナボナ広場とネプチューンの噴水、そしてトレビの泉。もう一度来られますように、いのりながら　３枚のコインを投げ入れる。

コロシアムに戻る。夜のコロシアムも美しかったが、炎天下で大汗をかきながら見るコロシアムも迫力満々。紀元８０年ごろ完成した円形競技場。すべて大理石で覆われていた。猛獣とグラデイエイター、またはグラデイエイター同士の戦いを見物する為に　7万3千人の市民が押しかけたところ。円周527メートル　高さ50メートル。一階が貴族、2階が市民、３階は立見席、地下に猛獣が１頭１頭　入れられていた檻のあとが　はっきり残っている。ライオンなどの猛獣は遠くアフリカから連れてこられたと言う。何という財力、何というパワー。

ローマ帝国ではコンスタンテイン帝の時代になってから改宗、キリスト教が公認された。それまではイエスキリストの迫害を例にするまでもなく　クリスチャンは弾圧されローマ人から憎まれた。　キリスト教が公認され　力を持つようになると　クリスチャンはローマの施設を攻撃、破壊した。コロシアムのすべてをカバーしていた大理石は　このとき破壊され、はがされた。この大理石を、のちにウェストミニスター寺院に張り替えたのはクリスチャンだ。何たるイギリスの介入、暴挙。歴史のダイナミズムの中で　常に犠牲になるのは　芸術だ。

夜は　疲れた体に鞭打って　ちゃんと着替えて、ツアーで仲良くなった人たちとレストランに繰り出す。老オージー夫婦、アメリカ人夫婦、シンガポール人夫婦など。他の人たちと社交する為に　きちんとした食事でもしないと長い一日にくたびれ果てて　夕食抜きで眠りこけてしまう。眠る時間が惜しい。冷えたワインでパスタ、夜半まで語り　飲む。イタリアの濃いコーヒーがとても美味しい。 明日はフロレンスだ。
写真右：サンピエトロ大聖堂　教皇の祭壇
写真左：サンピエトロ広場

ついに ローマ その１

世界遺産の６０％が、イタリアにあるという。

中でも毎日一日平均６万人の人が訪れるというベニスは世界の宝だ。その離れがたいベニスから、バスで一挙にローマへ。

朝発って　途中ドライブインで短時間の昼食をとっただけで　またバスに揺られ、アペニマウンテンを見ながら　走りに走って、夕方ローマ　シェラトンホテルに着く。ついに　ローマに来た。ホテルで着替えて、夕食の為にコロシアムの横にあるというレストランへ。５７ユーロのデイナーコース。

夕日がコロシアムに落ちて　暗くなるとコロシアムの中にある明かりが灯されて　闇の中に巨大なコロシアムが浮かび上がる。素晴らしく幻想的だ。古代ローマの遺跡を見つめながら　ワインを傾けることになるとは　何という贅沢。アコーデイオン伴奏にソプラノとテノール歌手がやってきて歌ってくれる。「サンタルチア」や、「帰れソレント」などだ。スパゲテイの前菜、やっと南部イタリアに来たのだからパスタとピザだ。冷えた白ワインも赤ワインも美味しかった。コロシアムを前に何の文句が言えよう。 でも本当のことを言うと、歌手達、こういう観光客を前にして歌う芸人はミュージシャンとしては一流でも二流でもない。だから聞いた後　私は盛大に拍手をしながらブラボーと言う代わりにプラクテイースと叫ぶ。もっと練習しなさい、という意味だ。皮肉だはなく、ご愛嬌だ。

食事の後、もう夜遅いのに、バスで名所案内をしてもらう。これが本当の、ブラボー！！だ。　

ローマ遺跡、カラカラ浴場。２１７年にカラカラ帝の命で建設された古代ローマの巨大娯楽施設。総面積１６万平方メートル。一度に１６００人の市民が　高温　中温、低温の浴場、スチームバス、図書館、礼拝堂、劇場、スタジアム、遊歩道などを、楽しんだという。そのすべてが大理石で敷き詰められていたのだ。暗闇にライトアップされていて美しい。

遺跡のなかで、ロムラスとリーマスが狼のお乳を飲む像を見る。ローマの始まりだ。紀元前８００年、ラテンのプリンセスがマーズの神を父とする双子を産む。しかしプリンセスは世界を天と地の二つに割ったという罪で、罰せられ、双子を取り上げられる。ロムラスとリーマスの双子は捨てられ河に流されるが、狼に拾われて　狼に育てられる。やがて成長した二人は国を造り支配者になるが、リーマスはロムラスに敗れて殺される。国王となったロムラスは　この国をローマと名付ける。ローマの歴史の始まりだ。

パラテイーノの丘から　フォロ　ロマーノという宮殿跡を見た。競馬場の跡がある。勇士たちがカレッサを走らせ競技しただろうトラックがおまだにはっきり残っている。

ヴェネチア広場に行き、べネチア宮殿を見る。ここはベネチア共和国の大使館だった立派な宮殿。漆黒の夜をライトアップされている美しい殿堂のため息をつく。

そして、バチカン　サンピエトロ大聖堂を夜歩く。バチカンの国境線に立つ。世界一小さな国の世界一大きなカトリックの大本山。大聖堂の大きさは　とても説明できない大きさだ。 本当に　遂にローマに来たのだ。 ローマ帝国の夢を見ながら眠る。

写真１：コロシアム

写真２：バチカン

写真３：ヴェネチア広場

いよいよイタリア ベニス！

オーストリアのザウスブルグからべネト平原を抜けて　橋を渡ってやっと夕方になってからイタリア　ベニスに入った。憧れのベネチアだ。

グルスコ（こんにちわ）とダンケシェーン（ありがとう）が、ボンジョールノとグラーチェに取って代わる。なりふりかまわずこれを連発する。

まずホテルコンチネンタルに。ベニス市内に車は入れない。重い私達のスーツケースはベニスの入り口　セントルチア駅でバスからボートタクシーに乗せられてホテルに先に運ばれていった。

事前にツアーダイレクターから　クギを刺されていた。イタリアに外国人が望むようなホテルはない。イタリアで観光客に気に入ってもらいたいと思っているようなサービス業関係者など居たためしがない。出した料理が気に入らなければ食べなければ良い。外国人がお望みの物など出すつもりはない。子供じゃあるまいし１０時以降にカプチーノなど飲む奴は馬鹿だ。お湯で薄めるようなアメリカンコーヒーなど作れない。飲みたければアメリカで飲んでくれ。というのがイタリア人だから、ホテルに入って、文句を言わないで、と。

人ごみを歩いて橋を渡りホテルに到着。娘とツインの部屋は小さいが別に文句を言うほどのことはない。ただ、バスルームに窓があり、レースのカーテンがあるだけで、向かいの建物の窓も開いている。夜暗くなってから　どちらかのバスルームの明かりを点けると　中が丸見えになる。他の人は気にならないのだろうか。窓に大きなバスタオルをかけて、カバーして、やっと安心してお風呂につかる。

夕闇迫る外に出てみると、狭い路地の両側は宝石店、仮面専門店、ベネチアグラス専門店が並び、人々がぞろぞろ歩き回っている。ベネチアグラスでできたアクセサリーも　パーテイーに使う華やかな仮面も、素晴らしい。全部持って帰りたい。

夕食はホテルのレストランで。ベランダから運河を通ってくる風が心地よい。イタリアのよく冷えた白ワインを早いピッチで飲みながらコース料理を。前菜にスパゲテイがでた、とても嬉しい。と思ったら、メインにチキン。イタリアに来てパスタとピザ以外のものを食べたくない。鶏肉に呪われているのか？と、思っていたら、勘違い。イタリアでも北イタリアの教養人は、パスタやピザのような南イタリアの貧乏人の食べ物は食べないのだそうだ。知らなかった。イタリアでは北と南とは　まるで言葉も人種も違うのだから　食習慣が違うのは当然だ。ベニスは　かつて完全に独立した共和国だった。商業都市として東西の貿易の要として富を謳歌した。ベニスとナポリなんかと一緒くたにしたら　叱られる。全然別の国として考えなければいけないのだ。

ベニスの２日目はサンマルコ広場までボートで行き、サンマルコ寺院を見学する。８２９年アレクサンドリアから持ってきた聖マルコの聖遺骸を祭った寺院。内部は床も壁も　みごとなモザイクで埋め尽くされている。ベネチア共和国の富を象徴したような建物。とにかく大きい。カメラに収まりきらない。 寺院の前には　高さ９６メートルの大鐘楼が立っている。

サンマルコ寺院のとなりがドウカーレ宮殿。共和国時代の総督の住居、政庁、裁判所だった。ここでも教会と権力者の住居は隣同士だ。白とピンクの大理石でできた建物。これも巨大な　ゴシック様式の建物。内部は見られなかったが　２階３階の広間は１６世紀の美術品で飾られ、世界最大の油絵テイントレットの「天国」や　フレスコ天井画があるそうだ。

この宮殿の横からゴンドラに乗って運河から街を見物する。ドウカレ宮殿から運河を隔てた隣の建物は　昔　政治犯を収容した牢獄だ。かかっている橋の名は、ため息の橋。この橋を渡れば二度と外には戻れない囚人が　ため息とともに振り返ったからだという。カサノバは収容されたが脱獄して、女泣かせを止めなかった。実在の人物だそうだが、晩年はどんな生活だったのだろう。映画「カサノバ」では、私の大好きな、オージー俳優で今年２８歳で亡くなったヒース　レジャーがカサノバの役をやった。彼が演じると女たらしも　全然いやらしくなくて、当時のベニスの貴族達の豪華な暮らしぶりや華美な服装が美しくて楽しい映画だった。 ゴンドラからその鉄格子や、ホテルダニエリのわきを通り、様々な建物を見る。こぎ手はしまのシャツにベレー帽のハンサムな青年、大きな櫂で小運河を自由に漕いでいく。でもカンツオーネを歌ってはくれない。

陸にあがって、地元のガイドについて　沢山の教会、沢山の像や家々、建物を見た。かつて政治を司っていた貴族達の家や貿易物資を保管する巨大な倉庫などを見た。人がやっと行き交うことが出来る狭い路地を通り抜けると　広場に必ず井戸がある。それを中心に人々の生活が広がっていった様子がわかって、興味深い。狭い路地にある小さな靴屋が手製の靴を作っているところを覗いたり、沢山の橋をわたり、そこを潜り抜けるゴンドラに乗った人々を冷やかしたりした。

ランチはスタンドカフェで、立ったままピザを温めてもらってコーヒーを飲む。見る物が多すぎて　どんなに歩き回っても追いつかないのでとても座ってゆっくり何かを食べている余裕がない。１５ユーロ。高い。３０００円で立ち食いそばならぬ、立ち食いピザを食べたことになる。

朝から快晴、強い太陽の陽に照らされて早朝から歩き回っているので足の痛みもはんぱでないが、今日しかベニスに居られないと思えば、我慢も出来る。　　　 その痛い足で、ガラスファクトリーに行く。せっかくベニスに来たのだ。どんなに高くても　一番気に入ったグラスを買おうと思っていた。一つ一つ　熱い炉で口で息を吹き込んで　手作りで作った本当のグラス、、、一生の宝になるだろう。職人が目の前でガラスの馬を作る。熱い竈から出したガラスの塊をちょっとペンチで引っ張ると馬の脚ができて、あっという間に完璧な馬の置物ができる。魔法を見ているようだ。ガラスの色付けは　紫はアメジスト、赤は本当の金を溶かして色付けするそうだ。赤に凝った金の飾り絵柄の入ったワイングラスをセットで買う。しっかりした足がついていて、ひとつでもとても重い。値段などひとつ２００ドルでも３００ドルでも　どうでも良く、クレジットカードを渡して、シドニーまで送ってもらうように依頼する。本場に来て、作るところを見て本物を買ったという満足感で、充分だ。

夕方は、ボートで１時間　ブラノ島に行く。ボートと食事で６５ユーロ。ブラノ島は　それぞれの家が自分の色を持っていて、並んでいる家々が緑、ピンク、青、黄色、紫、というように　どの家も同じ色はない。そんな家並みが御伽噺に出てくる家のようで　愉快で楽しい。レストランでワインを飲みながら、スズキのような白身の魚を食べる。エビフライ、イカフライ　シーフードパスタも出てくる。満腹のおなかをかかえて、お土産屋を見て　ボートでホテルに帰ると　もうすっかり夜中で　まわりの宝石店、仮面専門店などみんな店じまいしている。仮面を買って持って帰りたかったが、泣く泣くあきらめてベッドに入る。　

インスブルックとザウスブルグ

オーストリアのインスブルックは、街のどこを見ても　背景に雪山がある、素晴らしい街。 ホテルの窓から見える雪山と街の灯は、美しく、明け方、上ってくる太陽の光をあびた山々の輝き、そして光がさして来て徐々に街が目覚めていく様子が美しく　いつまで見ていても見飽きない。 インスブルックを離れたくない。山のある光景が　どんなに人の心に潤いと、落ち着きを与えてくれることか。オーストラリア大陸の平板な土地に暮らしていて、毎日の風景の中には山も、谷も、川も湖もない。窓を開けた時に　山が見えたらどんなに素晴らしいだろう。

しかし、旅は続く。 人は生まれるとき、場所も環境も、とりまく社会状況も　自分で選ぶことは出来ない。生きていくうちにそれを変える事はできる。しかし、全部はとても変えられない。部分だけだ。

インスブルックでは、過去２回、冬季オリンピックが開催されている。街から山に残されたスキージャンプ台が見えて、木々を伐採して作られた周囲が無残だ。地元の人がスキーを楽しむのはさぞ楽しいだろう。しかし国際試合のために山を切り刻み、ジャンプ台など作って自然を破壊した残骸を　雪のない時期に見るのは悲しい。

ジャンプ台の真下に　ウィルテン　バジリカ（ＷＩＬＴＥＮＥＲ　ＢＡＳＩＬＬＩＣＡ）という、ロココ調の教会がある。外側は普通の教会だが、内部が素晴らしい。白と金色に輝く装飾で　祭壇は目の覚めるよう。丸天井はカラフルな絵、壁の一つ一つが入念にデコレイトされていて無数の絵と彫刻で埋められており、芸術の極致。山に囲まれた美しい街に住む人々の心の豊かさを示すような　美しい教会だ。

この美しいインスブルックに２,３年　暮らしてみたい気持ちを残したまま、バスはザウスブルグに向かう。 毎年、ザウスブルグ音楽会が開かれる　モーツアルトの生誕の地。強力な大司教が支配してきた歴史から、イタリアとの結びつきが強く、荘厳な寺院やイタリア風建築物が多数ある。 モーツアルトの生家を訪ねる。

何年もヴァイオリンを弾いて来て、好きな作曲家は、と聞かれると、いつも躊躇なくモーツアルト、と答えてきた。いつも良い演奏家によるモーツアルトの曲を聴くと　貧困のどん底にあって、これほど美しい曲を　自分の命を削って　つむぎ出したモーツアルトの短い一生を思って泣きたくなる。モーツアルトが大好きだ。彼が生まれたアパートを見上げ、狭い階段を４階まで登る。　入場料６，５０ユーロ。

意外なことに　家の中を見て回ったが、あまり感動もしなかったし、インスピレーションも受けなかった。人が多すぎる。部屋の一部がお土産屋になっていて、彼の顔写真つきのチョコレート、彼の顔のボールペン、彼の鉛筆立てを　ぶったくりというような値段で売っている。通俗すぎる。彼が生まれた部屋に、ベビーベッドがあって、中に人形が寝ているのは　気持ちが悪い。悪趣味だ。 それでも、木の床をミシミシ踏みしめながら、当時、この家の人々が寒さを凌いだ　陶器製のヒーターに触れ、天井の低さを感じ、窓から乾いた空気を胸いっぱい吸ってきた。

ザウスブルグに来て、サウンドオブミュージックが好きな人は、ここでトラップ一家のあとをたどり、マリアが居たノンベルグ修道院や、家族が隠れていたザンクペーター教会や、一家が音楽祭でエイデルワイスを歌った野外劇場などを　見て回るツアーに行く。けれど、わたしは無視。限られた時間に何もかも見ることは出来ない。

街からバスで、私と娘は　ヒットラーのイーグルネストを見にいった。１８３４メートルの山の頂上にヒットラーのために建てられた山荘、イーグルネストがある。ヒットラーを現人神として熱狂崇拝していた　マーチン　ボーマンがヒットラーの５０歳の誕生日にプレゼントした山荘だ。山荘に通じるふもとにはヒットラーの私邸や、２０００人のＳＳ　親衛隊の住居があったそうだ。

現在はオーストリア政府観光局のものになっていて、５月末から１０月までの夏の間　山道を往復する特殊なバスで、アクセスできるようになっている。バスの終点から歩いて１２４メートルのトンネルを通り抜け、１２４メートルの高さのエレベーターで　頂上の山荘に行く。

硬い石灰石でできた山を切り開き、いくつものトンネルを掘り、資材を運び、山の中央を掘りだし　ぶち抜いて山頂に至るエレベーターを作った。この無謀な建設には　当時ドイツの最新の技術が使われたという。 １２４Ｍのトンネルの頑強、堅固な姿はあきれるばかり。そしてエレベーターは、天井も壁も、床も金色に輝く箱で、その豪華なこと。今まで見たこともない立派なエレベーターだ。ヒットラー５０歳の誕生日に最大最高の贈り物をしたかった信奉者の狂気が充分うかがえる。 山荘には大きな暖炉のある大広間、ヒットラーの部屋、秘書で死ぬ前に彼の妻となった　エバ　ブラウンの部屋などがある。今はレストランとして観光客に利用されている。山荘から頂上までは５０メートルくらいの　きつい登りで山頂に立つことができる。素晴らしい眺め。紅葉で山々が色とりどり。とても寒い。山荘に戻って　ランチ代わりに　アップルケーキとコーヒーをいただく。１２ユーロ。

夜は街に下りてきて、デイナーは　カステラー二　パークホテルで　またチキン、、、泣けてくる。ホテルの部屋に戻ると　部屋の気温が２９度もあって、暑くて寝られない。娘がレセプションに電話でエアコンを入れるように頼むと　「今は秋だから　エアコンはない。暑いなら窓を開けてください。」と言われる。これには笑った。それからは、しばらくの間　「今は秋だから」を連発して娘と笑うことになる。外は寒いのに部屋の気温が２９度なのも、暑くて眠れないのも、携帯電話が何故か使えないのも、ホテルにコンピューターがないのも、寝坊して朝食をかきこむことになったのも、みんなみんな秋だから、、、というわけだ。　　

写真１は　モーツアルトの生家

写真２は　ヒットラーのイーグルネスト

写真３は　インスブルックの教会

ミュンヘンとインスブルック

ドイツ　ラインランドから　バスでミュンヘンに立ち寄る。

街の中心、マリエン広場の市庁舎に、ドイツ最大の仕掛け時計：グロッケンスパイルがある。１５６８年のバイエルン大公ヴィルヘルム５世と、ローレン皇女レナータの結婚式の様子を再現したもの。３２体の等身大の人形が　この地方の踊りや　騎士の馬上の試合などを舞う。これを見るために、午前１１時と１２時に、市庁舎前は人々で埋まる。是非　見たいと思っていたが、来る途中の道路が混雑していて、着いたのが１２時半、みごとに見逃した。残念でならない。

ミュンへンは　バイエルン国立オペラ劇場も有名。ここでルードヴィッヒ２世が　ワーグナーのオペラ「ローウェングリーン」を観て感動してその後　生涯　ワーグナーのパトロンを勤めた。王家専用席のある　格調ある　歴史的なオペラハウスだ。ウィーンでウィーン交響楽団の新年コンサートを聴き、ミュンヘンでシュトラウスのオペラ「こうもり」を観たらば、もう完璧、これ以上のお正月はありえない。

今回はミュンヘンの仕掛け時計は見逃し、オペラハウスはバスで通過するだけ。ふてくされて、すし屋へ。しかし、こ、、、これは　何ですか。春巻きの干からびたもの、かっぱ巻き、死んだ魚としか形容できないような刺身が、プラスチックの皿に乗って回っている。中国人の怖い化粧をした女の子が　乱暴にお茶をドンと置いていく。これは危ない。かっぱ巻きだけを　何皿も食べて、１５ユーロ払って出る。銀座老舗のすし屋並みの料金を取って、小学生が　海苔巻き作りに挑戦してみましたー、というような　海苔巻き失敗作を食わされた。

再びバスで一路　オーストリアのインスブルックに向かう。バスから眺めるドイツの石作りの家々が　オーストリア領に入ると　木造の家に変わってくる。緑が一層　濃くなり　紅葉した木々も見えてくる。そうだ。秋たけなわなのだ。春になったばかりのシドニーから来た。オーストリアで日本のような鮮やかな紅葉が見られるなんて、なんという贅沢。スズカケの木、プラタナス、カエデの緑、黄、紅が調和して美しい。国境を越えても　オーストリアは同じドイツ語の国だ。グーテンモルゲンや、グーテンタークでなく、朝でも夜でも使える挨拶言葉「グルスコ」と、ダンケシェーン（ありがとう）を、連発する。

インスブルックは、世界で一番美しい街。小さな街の四方を雪を抱いたチロルの山々が取り囲んでいる。街のどこで写真を撮っても　バックに雪山が写る。聞くと　２日前に冷え込んで新雪が降ったばかりだという。雪山と紅葉した低い山々が重なり合って　それが街のどこからでも見えて、手が届きそうだ。 街の中心にあるスワロスキ本店でバスを降りた。水晶のアクササリーや動物の置物を作っているスワロスキは　チェコスロバキアかハンガリーのものかと思っていたが、インスブルックが本拠だと初めて知った。４階建ての店内を１００％観光客の顔で見て回る。色々見て　娘にネックレスを買う。１００ユーロ。 ここから歩いて街を見ながら　ヒルトンホテルへ。

夕食はチロルの山小屋でチロルの伝統料理を、というコースがあったので申し込む。時間になると、バスが迎えに来て、結構暗い夜の山の中に入っていく。バスのあとは、馬車で山道をさらに登る。２頭立ての馬車の御者の横に座らせてもらって、足元の２匹の犬を抱き寄せる。御者が可愛がっている８ヶ月のセパードと白いテリア犬。寒いので毛布を膝にかけると犬達ももぐって入ってきて可愛い。３０分余り　馬車が走っているうちにセパードが何度も馬車から飛び降りそうになり　首輪をしっかり掴んでいなければならなかった。真っ暗で何も見えなかったが、きっと山兎とか　狐とかあるいはもっと怖い動物でもいたのだろう。

着いたチロルの山小屋で、大ジョッキのビールにチキン、ポーク、ザワークラフト（キャベツ酢漬け）が出た。驚いたことに、木の器に載った肉や野菜をナイフもフォークも無しで食べる。それがチロル風　と聞いて　仕方なく手掴みで食べる。飲んで、食べて、愉快な気分で　深夜ホテルに帰って、爆睡する。

写真右は、ミュンヘン市庁舎（仕掛け時計は左の方）

写真中央は、インスブルックのゴールデンルーフの建物

写真左は、インスブルックから見える山々

ドイツ ライン河下り

ベルギーのブルッセルから　バスでドイツ領に入り　ケルンを訪れる。

日本語でケルン、英語でコロンだが、現地ではコロンのコを　ケにちょっと近いケで、コロンと発音していた。

ライン河の左岸、鉄道の駅の横にある大聖堂が有名。世界文化遺産。夫からコロンの教会が素晴らしい、素晴らしいと　聞かされていたので、しっかり見てこなければ　とおもいつつ、そびえ建つ　かのコロン大聖堂を仰ぎ見る。

高さ１５７Ｍ、奥行き１４４Ｍ。幅８６Ｍのドイツ最大のゴシック建設。１２８２年から６３０年余りかけて、建設された。内部にはバイエルン王ルードヴィッヒ１世が納めた　鮮やかなステンドグラスがある。

ミサをやっている最中だった。朗々としたテノールで、牧師が　鐘を鳴らしながら　お祈りをとなえている。美しい。心が安まる。 かのルードヴィッヒが　作らせたというステンドグラスは今まで観たどのステンドグラスよりも精巧で豪華絢爛。字の読めない人のために、イエスキリストのお話を絵でわかるようになっている。色合いが美しく、７００年も前に造られたものとは思えない。

コロンの大聖堂を見た後は　売店でコロン４７１１を買う。このコロンを父が昔　使っていた。緑のラベルがなつかしい。 オーデコロンはここ　ＧＬＯＣＫＥＮＧＡＳＳＥ４７１１番地が　発祥の土地だ。オーデコロン４７１１は、昔、水質のよいコロンで作られていた。１７９２年に生業を始める。２年後にナポレオンが占領、兵士達が好んで　このコロンを求めて国の妻や恋人に贈るため　フランスの持ち帰ったところから　オーデコロンは世界中に広がった。

父の仕事柄、日本人が外国に出ることが　まだ稀だったときから、外国帰りの人が　家を訪れていたので、まだデパートにも売っていなかった、コロンとか、スコッチとか、ブランデーが　家にはあった。まだ小学生のくせに、コロン４７１１とか　レミーマルタンとか、ジョ二黒、オールドパー、バレンタイン、バット６９なんかを知っていた私は、見様によっては　生意気な子供だと思われていたのかもしれない。

コロンからセントゴアへバスで行き、そこからライン河を船で下る。

ライン河の源はスイスの山中に発している。フランスとドイツの国境を流れ、オランダのロッテルダムで北海に流れ込む。河の両側に　美しい葡萄畑が広がり、河沿いに、ホテルやリゾートハウスが立ち並んでいる。どの建物も　窓を花ばなで飾り立てて　美しい。約２時間ほどの乗船の間に、８つくらいの古城が船から見られる。　船は３階建ての広いデッキを持った船で、中にバーやお土産を売る売店がある。窓きわに座っていたら　甘いドイツの白ワインを出された。 河の両岸とも深い緑、そこを玩具のような赤い電車が走っていく。教会、鐘楼、白い壁に黒い屋根の家々、本当に美しい光景だ。

古城の多くは　ホテルやユースホステルとして使われている。一つのお城は日本人に買われた、と聞いた。

河がくねっていて流れが急になる、難所といわれるところに　ローレライの像がある。昔から　少女ローレライが唄を歌って　船の舵取りを魅了させて、船を沈めたという昔話がある。ハイネの詩に　ズイルヒャーが曲をつけて　ローレライの歌が生まれた。船がここを通るとき　ローレライの歌が船内で流れたので、大きな声で日本語で歌う。

船を下りてから　バスでハイデルベルグの街を見る。夕方の６時になっていたが　まだ明るい。ここはヨーロッパで一番古い大学　ハイデルベルグ大学がある、小さな街だ。街から見上げた崖の上に大きなお城がある。とても大きな城で、これがハイデルベルグのトレードマークになっている。街の家々の窓には鉢植えが並び、ゼラニウムやベコニアが窓を飾っている。どの家の鉢植えもよく手入れされていて　町全体とよく調和していて美しい。

ランチはコロン大聖堂の横にあるマクドナルドで、６ユーロもするバーガー。芸術を愛したルードヴィッヒにゆかりのある地でマクドナルドとは　我ながらあきれるが、ここのトイレを借りなければならなかったので、仕方なく、、。

デイナーは、ラインランドのルネッサンスホテルでターキーを食べる。もさもさした肉に　ほんのご愛想程度の野菜。ああいやだ。小魚の佃煮で白いご飯が食べたい。

ホテルはルネッサンスホテル。一日歩きくたびれて　帰ってすぐに死んだように熟睡するので　どんなホテルだったか、何も覚えていない。

写真１は、ケルン大聖堂。

写真２は、ライン河下りの船。

ベルギー ブルッセル

ロンドンからドーバー海峡を渡って、フランス領のカラスから　ベルギーのブルジェスの街に入る。

英語でブルジェスと呼んでいたが、現地の人はブルッシゥと発音していた。ここは中世の建物、教会がそのまま残っている街を運河が巡らされている、美しい御伽噺のような街。街そのものが　天井のない美術館と呼ばれている。

新作の映画「ＩＮ　ＢＲＵＧＥＳ」（ブルッジェスにて）の紹介を９月の日記に書いたが、ここが舞台で、二人のヒットマン（殺し屋）を主人公にしたブラックユーモアの　大人のテイストの映画だった。ヒットマンが飛び降りた教会の鐘楼や、広場がそのまま出てきて　おもしろかった。 １６世紀から続いているという　伝統的レース作りを見学して、ムール貝にビールという食事を考えていたが、小さな街中をあふれかえる観光客、人と人の波で　どのレストランもカフェもいっぱい。そんな込み合った石畳を　観光客を載せた馬車が行き交う。全く馬が可哀想。辟易して、ブルッセルに向かう。

ブルッセルはＥＵの本部が置かれ　ヨーロッパの各種機関の代表が集まった　ヨーロッパの首都的な存在。ブルッセルの街の中心は　近代的な大型ホテルが林立し、ブランドショップが立ち並ぶ。

しかしいったんグランドプレイスに立ち入ってみると　いっきに中世の時代に立ち戻る。ＧＲＡＮＤ　ＰＬＡＣＥは、素晴らしい。２００メートル四方を、全部壮大なゴシック建築の建物の囲まれた大きな広場。 ビクトル　ユーゴが世界で最も美しい広場と、言い、ジャン　コクトーが「豊穣なる劇場」と形容した広場だ。一方はブルッセル市庁舎、他方は王の家と呼ばれる市立博物館、他方はギルトハウス。広場に面した美しいゴシック建築は、ホテルとして使われたり、宝石屋、レストラン　カフェになっている。有名なベルギーチョコレートの老舗ゴデイバもある。ベルギービール醸造博物館もあり、ビールが供される。ベルギービールは　有名。全土で１１０もビール醸造所がある。

ギルトハウスは　肉屋のギルト、花屋のギルトなどが集まった建物で、ドアに白鳥の彫り物がある建物は　昔の精肉店ギルトで、マルクスとエンゲルスが「共産党宣言」を　考案した場所だそうだ。今はラ　メゾン　シーニュというフレンチレストランになっている。　中に入ってみたかったが　夜遅くならないと開かない高級レストランだそうで、閉まっていて残念。尊敬するマルクスとエンゲルスの　終始変わることのなかった友情に思いをはせ、写真をパチリ。

ベルギーではフランス語圏とオランダ語圏とドイツ語圏とが　あって、カトリック７５％、プロテスタント２５％。　熱狂的国民的スポーツというのが　どの国にもあるが、ここでは　ピジョンレース（鳩のレース）だというのが　とても変わっている。小さな鳩が飛ぶのに熱狂するなんて、、、それに比べたら野球に熱くなる日本人や　ラグビーに狂うニュージーランド人の方が　健康的な気がする。

ランチは　観光客ひしめくブルッシェで、オランダ語のメニューが読めなくて　メニューひとつひとつを英語で説明してくれるような親切なウェイターもいなくて、ムール貝のワイン蒸しなど、メニューで見つけらないまま　２つしかチョイスのないランチコースを注文するはめになった。かくして、運河の風に吹かれながらムール貝でビールをやる計画がオジャンになる。

出てきたのは、ポタージュスープとローストチキンの半身。おいしかったが量が多すぎて　半分もやっつけられない。デザートにケーキが付くのを、辛うじて押しとどめ、ケーキの代わりにコーヒーで許してもらった。１５ユーロ。＄３０以上の観光客価格。

デイナーは　昼食が重かったので全然おなかが空かない。　カフェでケーキとお茶。カプチーノ：３，３０ユーロ。ケーキ：５ユーロ。

どちらも観光客しか来ないような店なのに　言葉の通じない客に対して一歩も譲歩しない。メニューを見て、このワッフルの上には何が載っているの？と英語で聞いているのだから、英語で説明してくれればいいものを　ウェイターは愛想良く　にこにこ笑って　フランス語で答えると　サッと行ってしまう。紳士的で慇懃だが、頑固なヨーロッパ人のかたくなさが　垣間見える。ぜんぜん嬉しくない。

写真右は、ギルトハウス：マルクスとエンゲルスが共産党宣言を考案した場所と言われている。

写真左は、二枚ともグランドプレイス

ロンドン その２

写真中央は、ロンドンアイ ロンドンの新しい名所となった観覧車。

写真左は、ロンドンアイの夜景。初めて見たとき　思わず歓声をあげた。

写真右は、ウェストミニスター寺院。

王室教会で英国王室の戴冠式が行われる。代々の国王が埋葬されている。ウェストミニスター宮殿（国会議事堂）と　この王室教会が隣り合っているところから見ても英国では政治と国王と教会とが　非常に強い絆で結ばれている関係であることを示している。歴代の国王が埋葬されていて、エリザベス１世の墓も、ギロチンで殺されたスコットランド女王メアリーの墓もある。

入り口で渡された説明のテープを聴きながら棺を見て回る。宗教と習慣の違いだろうが、遺体を入れた棺が、どれだけデコレートされて封印されていても　それが床にデンと安置され、その周りを見物客が連日、ぞろぞろと見て回ることを許す　というクリスチャンの感覚がわからない。棺の中で遺体が時間の経過とともに　どう変化していくか、だいたい想像できるので、そんなものを聖なるものと捉えて何世紀もの間　教会の中で、大切に保存することを、埋葬というのが、よくわからない。

日本人の感覚では埋葬と言うと　灰となり、土に還るこというので、生産的で清潔だ。

ゾロアスター教の鳥葬なんかも気持ちが良いが、やはり私が死んだときは　細かい灰になるまで　きちんと焼いて、そして海に流してもらいたい。七つの海の間を悠々とたゆたい、陽の光にくすぐられ、豊かな気持ちで波と遊んで眠りたいものだ。

ロンドン その１

米国の低所得者むけ住宅ローン、サブプライムローンの破綻に端を発する金融業界で未曾有の金融恐慌が　進行しつつあると言われている。全米証券会社第４位のリーマンブラザーズ破綻、第３位のメリルリンチが金融大手のバンクオブアメリカに救済合併された。のちに　ワシントンミューチュアルが貯金の急激な流出、取り付けによって倒産した。 １９３０年代の世界恐慌を上回る経済破綻が起きている、とも言われている。

この間　オーストラリアドルが落ちて、米ドルに９８セントくらいだったのが、あっという間に６６セントに落ちたり、また上がったり、まさにヨーヨーのようにお金の価値が上下している。

そんな時期にノーテンキに旅にでて、ロンドンに着いた。ホテルでテレビのスイッチをひねると、イギリスの首相が鎮痛な顔をして　大不況に備えなければならない。失業率は飛躍的に上がるだろう。この国の労働者を守る為に海外からの労働者の受け入れを厳しく制限するつもりだ、と話していた。

不況だ、経済危機だ、暴動だ、革命だ　と　高度経済成長期に、叫んでいた岩田弘。いまごろ　どうしているだろう。わたしは　完全な経済音痴。金融破綻　といわれて、だから　どうしたらいいのか、ぜんぜんわからない。旅でも続けるしかないではないか。

写真右は、ロンドンのホテル。いま流行りのブテイックホテル。外から見ると　ただのアパートとしか見えない。ドアにストリートナンバーのプレートがあるだけ。清潔で小さなホテルだった。ツインで、１泊１９０ポンド（＄３８０）だったが、ヨーロッパをひとまわりしてロンドンに帰ってみると、１泊２４０ポンド（＄４８０）になっていた。オーストラリアドルが急降下したため、ホテル代が４０％ちかく値上がりしたことになる。

写真中央は、バッキンガム宮殿。 おもちゃの兵隊みたいな楽隊、赤い制服に毛皮の帽子の近衛兵、騎馬隊が行進してきて交代式をする。ロンドンの名物だから行進が始まる１１時半には　宮殿前は観光客でいっぱいになる。 夏の間は、宮殿内部を一般公開していたそうで、いま人気の画家フェルメールの「音楽の稽古」があるそうだが、私のいたときは公開されておらず内部をみられなくて残念だった。

写真左は、ウェストミニスター宮殿 現在の国会議事堂。権威の象徴のように　やたら巨大でそびえ立つて威圧する。そ、、そんなに偉いのか？　 １３世紀から審議の場として使われ、議会政治が生まれた場所。全長３００メートル、部屋数１１００、１１の中庭、１００箇所の階段をもつ。テムズ河を渡って吹き付ける北風を受けながら　建物の端から端まで歩いただけで　もうヘトヘト。

写真１　ウェストミンスター

写真２　バッキンガム宮殿衛兵交代

写真３　ホテル

ヨーロッパ旅行から帰ってみたら

３週間かけてヨーロッパを旅行してきた。
ロンドンを始発点に、ドーバー海峡を渡り、フランス領からベルギーのブリュッセルに、１泊。ブリュッセルから　ドイツ領にはいり、ケルン、ボン　ライン河クルーズを経て　ハイデルベルグからラインランドで一泊。
ラインランドからミュンヘンを経てオーストリア領に入り、インスブルッグで一泊。翌日はザウスブルグでもう一泊。翌日はオーストリア領から一挙にイタリア領に入り　ベニスへ。ベニスで２泊したあと　ローマでも２泊。
フロレンスでゆっくりしたあと、今度はスイス領に侵入、ルツエルンで２泊、山を見て、パリに入って二泊、そこからまたロンドンにもどって、ミュージカルなど観て　帰ってきた。

良い旅だった。 訪ねた各地のことを思い出しながら　今後ゆっくり書いていきたい。
帰途はロンドンから１１時間のフライトで成田空港に着き、５時間待たされて、成田からシドニーまで１０時間のフライトだった。ロンドンーシドニーでは　ちょうど中間点に成田があるので　乗り換えのあいだ　成田でシャワーや仮眠が出来るかと思ったが満室で　ままならず　２日前に歯磨き、着替えしたままの姿で　疲れて、重いスーツケースを押しながら　ヨレヨレの姿でシドニーの自宅に帰宅したら　ベッドには、醜いトドが居た。と、思ったら、きりっとネクタイして仕事にいっているはずの夫が下痢と高熱で苦しんでいた。

台所は熊が襲ったキャンプと言う感じ。むきだしのパン。からからにひび割れしたチーズの大きな塊、カビのはえたにんじん、芽の出たジャガイモ、腐ったハム、古い卵、真っ黒なバナナ、、、洗濯機の横には、半乾きの２０枚のパンツ、、、 土曜日に急に寒気がしてー、とか　日曜にどうしたとか　言い訳めいた夫のことばが　きれぎれに聴こえるけど、全部無視して、ガガーっと　家中を掃除機をかけて　ごみをまとめて　どんどん出す。夫の洗濯物をチェーック、、、全然きれいになってない。失格！洗い直し。 留守の間、夫が使った皿やナイフ　スプーンをチェーック、全然きちんと洗えてない、失格！　洗い直し。同時に洗濯機と乾燥機を回しながら、掃除機をかけた後は　ぞうきんがけ。 私のかわいいお風呂場をチェーック。怖い顔で、夫に「私のお風呂場とトイレを使わなかったでしょうね。」と確認。やっと安心して夫用の　すごく汚い　お風呂場をタワシでガガーっと掃除　洗浄。３日間下痢が続いていると言うトイレを　最強の消毒剤で磨きあげる。

これでやっと　家中が私の家らしくなってほっと安心。日曜に　ロンドンを発ち、火曜に帰宅した今まで　シャワーもなしで同じ服だったことに気がついて　やっとお風呂。歯磨き　シャワーでお気に入りジーンズを着て、ああ、やっと、家に帰ってきたんだわ、と、にっこり。ここで、コーヒー。

おもむろにスーツケースを開けて、３週間持ち歩いた衣類をクリーニング屋に出す袋にまとめ、洗濯物を洗濯機に入れ、できた順から乾燥機に入れて、買って来たウイスキー３本を隠し、チョコレートやら　お土産は　あげる人ごとにまとめ、　空になったスーツケースを　棚の上に片付けて、夫のために買ったセーターや本を夫の机に並べ、ああこれでやっと、全部片付いたわー。とまた、にっこり。ここでコーヒー。

すっかり忘れていたけれど、左右違う色の靴下はいて、這ってトイレに通っている夫、、、おやおや　どうしたの？？？ 熱を測ってみると、３９，５度。あら、あなた　病気だったのね！！！